Грязный двигатель говорит о неаккуратном владельце, к тому же возможной эксплуатацией в непредусмотренных тепловых режимах. Небольшие и пыльные следы «запотевания» маслом, без свежего блеска, для многих моделей являются нормальным явлением.
Поинтересуйтесь у продавца, когда тот менял масло в двигателе и в коробке (если на машине АКПП). Спросите, не «подъедает» ли масло. Получив ответы на эти вопросы достаньте масляный щуп двигателя и сопоставьте ответы продавца с результатами осмотра. Если масло есть только на кончике щупа и черного цвета, то есть повод задуматься о честности продавца. В любом случае масло на минимуме или ниже, не очень хороший показатель. Проверьте внутреннюю часть крышки на маслозаливной горловине двигателя. Если на крышке есть черный, соскребающийся налет, скорее всего сроки замены масла на этой машине не соблюдались, да и качество масла было посредственным.
Проверяем масло в АКПП. На преобладающем числе марок уровень масла в «автомате» измеряется при работающем двигателе и с прогретой коробкой. Масло в АКПП должно быть светлое (обычно розовое, иногда желтое), без запаха гари и соринок. Если при первичном осмотре двигателя и коробки что-то вызвало у вас сомнения, лучше не поскупиться на грамотную и комплексную диагностику этих агрегатов на проверенном сервисе, хорошо знакомым с этой маркой. Заглянем под машину спереди. Там можно увидеть подтекающий радиатор охлаждения или поеденный дорожными реагентами и побитый гравием «радиатор кондиционера» (конденсор). Его замена требует еще и перезаправки. Этот ремонт обойдется недешево.
Заводим автомобиль. Прежде всего, нужно послушать как работает двигатель. Его звук должен быть ровным и приятным. Если при его работе слышится какой-то диссонанс, стуки, резкое падение или возрастание частоты оборотов, это может говорить о серьезной неисправности. Специалист, используя манометр, может измерить компрессию в каждом из цилиндров. Разница в компрессии больше, чем 1 кг/кв.см. Если при работающем двигателе из маслозаливной горловины сильно выходят газы – дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Проверьте систему охлаждения. Радиатор должен быть чистым, а его соты должны просматриваться на свет. Явно новый радиатор, черного цвета со сверкающими сотами, на поездившей машине тоже может насторожить. В принципе, его могли заменить по необходимости, но могли и после аварии. Проверяем на другие признаки битой машины, если совпадут несколько признаков, то делайте выводы. Если двигатель не сильно нагрет, осторожно и медленно откройте крышку радиатора. Осмотрите ее изнутри. На ней не должно быть следов ржавчины или посторонних примесей (эмульсии), только чистый антифриз такого же цвета, как и в расширительном бачке под капотом. Присмотритесь к расширительному бачку – если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока. В этом случае лучше всего сделать комплексную диагностику двигателя. Шланги должны быть не потрескавшимися.
Так называемая система выпуска отработавших газов напрямую к двигателю не относится, но проверить ее герметичность необходимо. сделать это очень просто — при работающем двигателе заткните выхлопную трубу ладонью. Двигатель сразу должен заглохнуть. Если двигатель продолжает исправно молотить, значит в системе образовалась брешь и газы беспрепятственно выходят через нее. Попросите кого-нибудь немного надавить на газ, продолжая закрывать выхлопную трубу. Следите откуда пойдет дым. Дым сам по себе тоже показатель состояния двигателя. На холостом ходу его практически не видно на выходе. На бензиновом двигателе при нажатии на педаль газа, дым становится заметным. Он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым говорит о неполном сгорании воздушно топливной смеси, о неправильном ее приготовлении или других неисправностях топливной системы. Синий дым — показатель сгорания моторного масла. По запаху он также отдает маслом. Если в в цилиндры попадает вода или антифриз, дым будет густой и белый, как при сжигании мокрой травы. В сырую или холодную погоду дыма образуется заметно больше, это не обязательно говорит о неисправности двигателя.
Свободный ход педали сцепления должен составлять 2–3 см. У систем с автоматическим выбором зазора он меньше. Если при нажатой педали и работающем двигателе передача включается с трудом или шумом (скрежет шестерен), значит, у автомобиля проблемы с выключением сцепления (его “ведет”). Когда машина трогается с места, она не должна дергаться, а сцепление пробуксовывать во время движения.